Толпа беснуется в экстазе под гармошку!
Музыка начинается с 1:25
Музыка начинается с 1:25
Или, как говорил Бараш в “Смешариках”, “а у злодеев-то костюмчики прикольнее”. Хотя какие они злодеи, всего-навсего участники 14-й ярмарки Expotattoo Colombia в Медельине. Однако глубинно, учитывая христианскую культурную традицию, это несомненная манифестация приверженности армии Люцифера.
С которой мы вскорости непременно наконец-то сразимся, после чего попадём в рай, а они все просто сдохнут. Но это к сожалению неточно, научных подтверждений нету. Впрочем одно можно утверждать определённо: движуха намечается знатная, дожить бы.
В Непале монах помолился Будде.
В Колумбии модель продемонстрировала модные очки.
В Германии аист нашел стройматериалы для гнезда.
В Пакистане прошли голубиные гонки.
В Сингапуре люди побывали на смотровой площадке.
В Боливии заметили красивую Луну.
В далекой-далекой галактике все спокойно.
Спасибо за внимание, увидимся.
П.с. Замечательно смотреть, как растет число подписчиков в Телеграме. Денег это не приносит, просто иногда хочется что-то интересное выложить, что на Пикабу не подойдет, а туда - самое то. Подписывайтесь, короче.
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Поехала по следам "Романа с камнем" и "Пиратов Карибского моря". Рассказываю, что нашла.
Картахена
Картахена (если точнее, Cartagena de Indias, чтобы не путать с Картахеной в Испании) – город, основанный испанцами на берегу Карибского моря. За свою историю он неоднократно подвергался атакам французов, англичан и, йо-хо-хо, пиратов всех мастей, включая сэра Фрэнсиса Дрейка.
Наверное, впервые слово "Картахена" я услышала в фильме "Роман с камнем", помните: рафинированная романистка и обаятельный авантюрист бегают по джунглям, удирают от бандитов и ищут сокровища – красота. Не знаю, сколько лет мне было, но в душу запало. А потом еще "Пираты Карибского моря" – хоть Картахена там напрямую, вроде, не упоминается, почему-то атмосфера, мне казалось, должна быть какая-то такая.
Я вообще очень люблю колониальные города с их архитектурой и удушающей влажностью, многонациональностью, мультикультурностью и легким налетом комплексов.
В этом плане Картахена оправдала все ожидания. Увешанные балконами разноцветные домики на улочках Старого города, толстостенная крепость, порт с галеоном, эффектные "паленкеро" (афроколумбийцы) с корзинами фруктов – все это так колоритно, аж дух захватывает. Ночью небо разрезают молнии одна за одной, а днем жара и влажность – все, как я люблю.
Картахенский "Арбат"
Собор Сан-Педро-Клавер
Здания в Картахене, конечно, разной степени ухоженности. Есть и развалюхи
Город-крепость
Порт Картахены
Но, боже мой, как же много людей! Туристов и тех, кто хочет поиметь с них побольше денег. Тут даже у объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО есть "гринго прайс" (в смысле для иностранцев дороже даже государственные музеи – учреждения культуры).
Торговцы и зазывалы атакуют тебя со всех сторон, предлагают куда-то зайти, сплавать, съездить, что-то купить. Кричат тебе: "Эй, амиго" – это местный вариант индийского, египетского и прочего туристического "май френд". По мне, используемое иногда для девушек "ми амор" поприятнее.
Паленкеро. Хочет денежку за фото, но я, признаться, сделала исподтишка. Мне должно быть стыдно?
Вечером центр бурлит и кипит. Девушки при полном параде: шпильки, короткие юбки, яркий макияж – подзаправиться коктейлем и на сальсу. После Летисиии Ла-Макарены я себя в Картахене чувствовала просто деревенской дурехой в большом городе.
Когда я была маленькая, родители возили меня на отечественный курорт. И вот мне запомнилось: идем мы по местной набережной, а там люди кишмя, и все чуть ли не в вечерних платьях, а кто-то назойливо сует тебе в лицо обезьянку для фотографии. Вот в Картахене ровно то же – типичный курортный город в его самом утомительном проявлении.
Я не могу сказать, что он мне не понравился, совсем наоборот. Я также не могу сказать, что он не соответствовал моим ожиданиям, потому что не то чтобы у меня были какие-то конкретные ожидания. Но все же перелететь океан и попасть на типичный попсовый курорт, пожалуй, я не ожидала.
За пределами исторического центра Картахена вполне современный город
В общем, я быстро поняла, что в самой Картахене я увидела уже достаточно, и на следующий день отправилась исследовать окрестности города. Но об этом я расскажу уже в следующей статье. Не переключайтесь.
Первоисточник: https://dzen.ru/a/ZPWQNnAcE3WNCJBH
Храм в соляной шахте в колумбийском городе Сипакира – одна из самых удивительных святынь, в которых мне доводилось бывать.
Соляной собор Сипакиры
Сипакира (Zipaquirá, или Зипа) – город примерно в получасе езды от столицы Колумбии, Боготы. И известен он, прежде всего, своим Соляным собором (Cathedral de Sal) – подземной церковью, построенной в туннелях соляной шахты.
Не знаю, как сейчас, но раньше добраться до Сипакиры из Боготы можно было на некоем Tren Turístico – это фотогеничный старый паровоз с развлечениями для туристов "на борту". Но я решила поехать на общественном транспорте и без суеты везде побродить. Это было немного авантюрно, потому что подробных инструкций, как добраться, я не нашла, советы в интернете ограничивались "езжайте на станцию Portal Norte, а там разберетесь".
Дорога до Зипы странная: ухоженные, прямо-таки вылизанные поля, как в Европе, сменяются копошащимися в мусоре коровами, как в Индии. Но сам городок Сипакира очень милый. Целая куча таких милых кафешек, что я аж трижды перекусила.
Город Сипакира
Cathedral de Sal, конечно, потрясает воображение! Начнем с того, что сама идея – настоящий собор в настоящей шахте – хоть и не уникальная находка Сипакиры, но меня искренне восхищает. Только представьте: где-то там на глубине продолжается добыча соли, а по отработанным горизонтам ходят туристы и паломники, а иногда даже проводят свадьбы (правда, редко, раз в 1,5-2 года, потому что удовольствие очень небюджетное).
Cathedral de Sal
Атмосфера совершенно особенная: широченные туннели, обрамленные горной породой, специфические запахи, цветная подсветка, духовная музыка, и при этом очень минималистичное убранство храма – буквально пара скульптур и каменные кресты.
Каждый крест символизирует эпизод Крестного пути. Меня просто потряс XIII эпизод – Иисуса снимают с креста. Это как бы "пустой" крест. Он символизирует пустоту, которая осталась в мире, когда Иисуса не стало.
"Пустой" крест символизирует пустоту, которая осталась в мире, когда Иисус умер
А самое популярное, наверное, изображение в храме похоже на "Сотворение Адама" Микеланджело. Оно не скопировано у старого мастера, подчеркивает экскурсовод, а лишь "вдохновлено" им. Есть несколько существенных отличий, например, пальцы все же соприкасаются. А главное, лица Бога не видно. Автор хотел сказать: в мире много религий, каждый может представить своего Бога.
Если лица Бога не видно, каждый может представить своего
Помимо самого храма я решила вписаться на экскурсию (или лучше назвать это "аттракционом") "Путь рудокопа" в ответвлении старой шахты. По работе мне приходилось несколько раз спускаться в действующие шахты, но этот опыт был совершенно особенный. Шли в абсолютной темноте! Как пояснил гид, раньше так и ходили, потому что от любого источника света мог взорваться газ. Оказывается, до сих пор я не знала, что такое темнота!
Туннель узкий и низкий (даже мне с моим скромным ростом приходилось наклоняться). Я не боюсь ни темноты, ни замкнутого пространства – так, по крайней мере, я думала до этой экскурсии. Потому что это было очень некомфортно. Это было бы даже очень страшно, если бы кто-то из группы (видимо, тоже, чтобы скрыть свой страх) не болтал и не ржал все время. Наверное, вообще был бы космический опыт.
В конце нам разрешили включить фонарики и выдали кирки, предложили примерить на себя новую профессию. Я с трудом инструмент даже поднимала, так что колупала стенку без энтузиазма. А вообще эта часть была уже не такая интересная. Самый восторг, конечно, был в темном туннеле.
Разбуди своего внутреннего рудокопа
Я знаю, что ни собор, ни эта экскурсия не уникальны. Но для меня это был действительно новый, удивительный опыт. Хочу напомнить еще раз, что пишу только о том, что сама видела, и все фотографии в этой статье авторские. Буду признательна, если оцените уникальность контента плюсиком.
Первоисточник: https://dzen.ru/a/ZPTjM5XWTErZuio9
Употребляли это необычное «пиво» еще во времена Инкской Империи. Сам же напиток и по сей день очень значим для многих жителей Южной Америки, живущих в Андах. Большое влияние на его появление и развитие оказал народ куна, живущей в Панаме и Колумбии.
Имя этому напитку – чича. Считается, что само слово происходит от слова chichab на языке куна, что означает «кукуруза, маис». Однако у народа куна кукурузное пиво носит иное название – инна. Инна имела множество применений, первоначально она использовалась как ритуальный напиток, который употребляли молодые девушки в обряде инициации.
Есть также версия, что что за основу взято слово из ацтекского языка chichiatl, обозначающего «бродящую воду». Сами же инки свой напиток и вовсе называли aqha и готовили его из кукурузы или же киноа. Испанцы утруждаться не стали и все ферментированные напитки Нового света окрестили чичей.
Этот традиционный южноамериканский алкоголь можно попробовать практически в любом городе Боливии, Перу, Эквадора, Колумбии и Коста-Рики. Его подают в так называемых «чичериях» — огороженных уголках дворика или жилого помещения.
Производство чичи не лицензировано, им занимаются обычные домохозяйки. А сам рецепт хранится женщинами в семьях.
Чичу пьют из больших пол-литровых стаканов, но в некоторых странах её подают в деревянных чашках, выдолбленных тыквах-горлянках, возможны и другие варианты.
Чича готовиться путем ферментации различных растений через слюну. Традиционный способ приготовления сохранился лишь в немногочисленных племенах, а на фестивалях людям раздают напитки без чьих-либо слюней – их заменяет добавленный в чан сахар.
Свой рецепт чичи есть у каждой народности. В Венесуэле ее готовят из риса, в Перу – из кукурузы, а индейцы хиваро в Амазонке варят из плодов персиковой пальмы. Чилийскую чичу делают из яблок и винограда, в Панаме – из любых фруктов, которые окажутся под рукой. В Бразилии можно найти версии из плантанов – зеленых бананов, и сладкого картофеля батата. Ваорани в Эквадоре используют корнеплод маниоку.
Приготовлением напитка в семьях ваорани занимаются женщины. Они добывают в лесу клубни маниоки. Сырую маниоку употреблять в пищу нельзя, так как в корнеплодах содержится цианид, поэтому сначала ее необходимо очистить от кожуры и отварить. Затем эту все массу превращают палками в пюре.
После этого начинается самое интересное – полученную маниоку основательно пережевывают и сплевывают в отдельный чан. Потом снова жуют и снова сплевывают, до тех пор, пока вся маниока не превратится кашицу. Благодаря присутствующим в слюне ферментам крахмал из маниоки преобразуется в сахар, что способствует брожению. Бродить чича начинает уже через пару часов.
Настаиваться напиток может три месяца, с каждым днем становясь все крепче. Детям дают чичу, которая простояла меньше одного дня. Гости и женщины пьют недельную чичу, а самую крепкую оставляют для мужчин.
Коренной народ муиски, населявший высокогорное плато, где сегодня находится Богота, готовил чичу по схожей технологии, только за основу брали кукурузу. А после тщательного пережевывания полученную массу закапывали в накрытой миске под землю. Примерно через две недели сокровище с густым слабоалкогольным напитком извлекалось.
Заниматься приготовлением чичи могла не каждая девушка, а лишь наделенная мудростью. Через напиток она передавала ее испившим. Так как процесс очень долгий и монотонный, то готовили ее только перед особыми праздниками. Позднее люди научились делать пюре из кукурузы путём перетирания, а не жевания, и стали готовить чичу в больших количествах. Она стала обычным напитком, поэтому люди пили её из калабасов, которые носили с собой.
Колумбийцы несли любовь к чиче сквозь года, называя ее поистине удивительным напитком, что тонизирует и помогает справиться с постоянной тяжелой работой. Однако в 19 веке чичу объявились вредным пойлом, что вызывает у пьющих - «чичизмо» - следствие страшного заболевания.
Считалось, что в напитке полно токсичных, алкалоидных или едких веществ, которые образуются во время брожения кукурузы при приготовлении чичи. А если ее употреблять постоянно, то это приводит к различным пигментациям кожи, появлению печального, вялого и глупого вида, а также гнилостным запахом тела. Поэтому людей необходимо оградить от ужасного влияния этого токсичного и совсем негигиеничного пойла.
Только продвигать эту идею, по странному совпадению, начали после открытия пивоварни Bavaria, которую поддерживали местные политики. Несмотря на все запреты и призывы пить пиво вместо чичи, люди отказались забыть напиток предков, и под угрозой тюрьмы продолжали подпольно его изготавливать. У семей были свои секреты приготовления, они могли смешивать чичу с различными фруктами и специями, улучшая тем самым ее вкус.
Еще одну уникальную вариацию чичи можно найти в Панаме, она известна как "чича де сариль" или "чича де Ямайка". Этот вариант готовят из цветка гибискуса, который местные именуют как "сарил" или "ямайка". Лепестки гибискуса замачивают в воде, подслащивают и оставляют для брожения, в результате чего получается яркая и освежающая чича с острым вкусом.
На этом мы, пожалуй, закончим. Хотели бы Вы попробовать данный напиток, делитесь своим мнением?
"Бродить по колумбийским горам, одной, по безлюдью, еще и пешком – да ни в жисть!" – твердо сказала я себе. И на следующее же утро полезла искать священное озеро Гуатавита и ни много ни мало легендарное Эльдорадо.
Священное озеро Гуатавита
Казалось бы, легенду об Эльдорадо помнят все: мифическое поселение индейцев, богатое золотом и драгоценными камнями, которое безуспешно искали поколения авантюристов. Но лично я к своему стыду о предпосылках возникновения этой легенды до поездки в Колумбию не знала.
Так вот, якобы, в ходе одного из индейских ритуалов правителя покрывали золотым песком и он становился как бы позолоченным, "золотым", то есть по-испански "El Dorado". Вместе с помощниками он выплывал на плоту, груженом драгоценностями, на середину священного озера Гуатавита. Они бросали в воду золотые украшения и камни, а потом плыли к берегу, смывая с себя золотой песок. Золото было олицетворением солнца – мужского начала, а вода – женского, и суть ритуала была в их воссоединении.
Насколько эта история правдива, сказать теперь сложно. Испанцы, услышав ее, стали передавать из уст в уста, и с каждым пересказом легенда обрастала новыми удивительными подробностями, пока не исказилась до неузнаваемости. Но одно несомненно: в колумбийских горах действительно есть загадочное озеро Гуатавита, и там действительно находили золотые украшения. В общем, мифическое Эльдорадо, если где и есть, то именно там.
Само озеро тоже непростое. Почти идеально круглое, очень странного цвета. Ученые до сих пор расходятся во мнении, как оно образовалось. Кто-то считает его кратером потухшего вулкана, кто-то – местом падения метеорита. Я так поняла, у местных ученых вообще сейчас "на столе" версия, что это часть древнего моря, которая в результате тектонических изменений в какой-то момент поднялась вверх, хотя, если честно, вот в эту трактовку как раз верится с трудом.
Что вы представляете себе, когда слышите слово "саванна"? Лично я – выжженную солнцем африканскую степь, где пасутся зебры. Когда мне сказали, что в Колумбии есть "sabana", я даже растерялась. Оказывается, это особенная "горная саванна", попросту – местные горы. Как по мне, это скорее какие-то альпийские луга.
Вот такая она, колумбийская саванна
Добраться общественным транспортом до озера Гуатавита невозможно. В лучшем случае придется лезть в гору (пардон, идти по саванне) пешком по проселочной дороге 7 км от шоссе. Сначала я подумала, что это даже для меня авантюра слишком, кто знает, какие приключения на свою, ну, предположим, голову, можно найти в колумбийских горах? Но любопытство победило.
От станции Portal Norte в Боготе ехать на междугородней маршрутке около часа, если без пробок. Остановка у поворота на Гуатавита "по требованию", так что я следила по карте, чтобы не пропустить. И все волновалась, вдруг там какие-то жуткие фавелы?
Все мои опасения развеялись, когда я вывалилась из своей маршрутки у указателя на Гуатавита. Это не просто не фавелы, это какая-то Швейцария! Наверное, самое первое испанское слово, которое я выучила в Колумбии, – "tranquilo" – "спокойно", "тихо", употребляется для смирения страстей в любой непонятной ситуации. Так вот, лучшее описание дороги на Гуатавито – tranquilo. Это район частных домов и даже внушительных вилл. Идиллическая пастораль: пасутся коровки, козочки, лошадки.
Все боялась, что это меня в такой идиллии какая-нибудь чересчур ответственная собака примет за криминальный элемент
Некоторые зажиточные виллы со своими часовнями
А это точно Колумбия?
Колумбийская пастораль
Лезть в гору было тяжело. И подъем крутой, и, как ни странно, недостаток кислорода немного ощущается (хотя всего 3100 м в верхней точке). К тому же я пыталась взять гору нахрапом (это потом восхождение на Килиманджаро научило меня идти медленно, "поли-поли"). Прошла первые 2 км, резкий подъем. В глубине души уже начала подумывать, не угнать ли мне одну из пасущихся лошадей. От греха отвел добросердечный фермер на старом пикапе, который подвез меня пару километров. Очень повезло, потому что там подъем был, пожалуй, еще суровее.
На протяжении всего маршрута указатели на Гуатавита
Еще 2-2,5 км пришлось снова идти пешком, но там уже резких подъемов не было, так что, считай, легкая прогулка. Все, думаю я, 7 км отмотала, где же озеро? Оказалось, это лишь вход в национальный парк (или типа того), а дальше нужно еще лезть вверх, но уже по каменным "ступеням" и в сопровождении гида. Тут уж мне действительно пришлось туго.
Гуатавита. Как я поняла, канал остался от попыток осушить озеро, чтобы достать со дна сокровища
Но мои старания того стоили! Кроме того, что само озеро очень необычное, любопытно было посмотреть на горную растительность – совсем не то, что внизу или, тем более, на Амазонке. Хвойные деревья, лишайники какие-то, в общем, ничего подобного я в других регионах Колумбии не видела.
Горная растительность
Вообще-то спуститься с горы можно было по знакомой дороге, но я решила, что это недостаточно интересно. Охранник нацпарка еще посопротивлялся, но все же выпустил меня через калитку с другой стороны. Там был припаркован школьный автобус, кое-как узнала у водителя, как выйти на "большую дорогу", и пошла обратно свои 7 км. Казалось бы.
После пары перекрестков я поняла, что нехило заблудилась. На основной дороге были указатели на озеро и машины периодически ездили. А тут вообще цивилизации ноль, даже навигатор в телефоне признаков жизни не подает. Не то чтобы я испугалась, но перспектива пропетлять на колумбийской горе до темноты совсем не радовала. К счастью, я в целом неплохо ориентируюсь в пространстве, и, сделав внушительный крюк, намотав лишних километров и убив ноги, все-таки вернулась где-то в середине пути на известную дорогу.
Заблудилась, гринго?
Это тот частый случай, когда дорога, пожалуй, ценнее цели. Окутанное легендами озеро Гуатавита красивое, но все-таки самое интересное было поглазеть на другую Колумбию, "швейцарский" сельский рай.
Признавайтесь, не ожидали, что в Колумбии и такие пейзажи бывают?
оз. Гуатавита, Колумбия. 2016 год
Первоисточник: https://dzen.ru/a/ZPS_6gm7BXTGqf-b
Почитать еще об индейцах и их ритуалах можно тут: