Кислородный датчик - это важное устройство в современных двигателях, которые соответствуют экологическим стандартам, таким как "Евро-2" и выше. Этот датчик устанавливается на выхлопной системе и служит для контроля содержания кислорода в выхлопных газах.
Для нормальной работы каталитического нейтрализатора, который снижает вредные выбросы в атмосферу, необходимо определенное количество кислорода в выхлопных газах. Кислород необходим для дожигания угарного газа и углеводородов. Кислородный датчик помогает регулировать содержание кислорода в выхлопных газах путем изменения соотношения воздуха и топлива в топливно-воздушной смеси.
Существует два основных типа кислородных датчиков:
- Резистивные датчики - изменяют свое сопротивление в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах. Это сопротивление используется электронным блоком управления для коррекции состава топливной смеси.
- Гальванические пороговые датчики - начинают работать при высокой температуре и генерируют разность потенциалов при контакте с кислородом. Сегодня наиболее распространены гальванические пороговые датчики, так как они просты в установке, долговечны и обеспечивают высокую точность измерений.
Принцип работы кислородного датчика основан на взаимодействии кислорода с керамическим электролитом внутри датчика при высокой температуре. Это приводит к появлению разности потенциалов между электродами датчика, которая сильно зависит от концентрации кислорода в выхлопных газах. Эта разность потенциалов используется для определения содержания кислорода в газах.
Калибровочный баллон – это особый резервуар с газами, применяемый для проверки и настройки газовых и измерительных устройств с целью гарантии безопасности и точности измерений.
Для калибровки различных устройств используются специальные газовые смеси, которые могут содержать два или три компонента. Эти смеси могут быть либо бинарными, либо имитировать состав естественного газа.
- Бинарные смеси состоят из двух агрессивных газов, таких как сероводород в азоте или хлористый водород в азоте.
- Имитаторы природного газа (ИПГ) – это смеси, состоящие из метана и нескольких компонентов (от 6 до 18), которые имитируют состав естественного газа. Среди этих компонентов могут быть этан, диоксид углерода, бензол и гелий.
Эти смеси также разделены по уровню точности на нулевой, первый и второй разряды.
- Первый и второй разряды измеряются в процентах или объемных долях
- Нулевой разряд – измеряется в молярных долях компонентов.
С каждым своим новым авто ровно после года эксплуатации я люблю подсчитывать, сколько денег я потратил на эксплуатацию и обслуживание автомобиля. Все началось с поста про Шкоду, а затем я сделал пост про свой новый Мини. Затем я пригнал из Беларуси очень дешевый Форд Мустанг, о чем тоже вышел хороший пост. Но про него не вышло традиционного поста про стомость владения, потому что я его продал спустя всего 9 месяцев. Там ничего не сломалось, он мне просто весьма быстро надоел, и оказался не самым удобным авто на каждый день. (Кто бы мог подумать)
Эта статья в целом для тех, кто задумывается о покупке европейского премиума в качестве альтернативе китайскому автопрому, и хочет примерно спрогнозировать эксплуатационные затраты на меом примере. Примерный порядок цен в целом будет и при покупке схожих авто: Golf 8R, Audi S3, BMW m135i, Mercedes A35 и др.
Итак, вводные данные: я использую авто не только как базовое средство передвижения, но и как объект для получения эмоций. Плюс он должен быть приметным и привлекать внимание, что важно в моей профессии. (И лично для меня).
Ровно год назад, в самом конце мая был супер бум и пик привоза авто под заказ из Европы, когда курс еще не вырос до текущих значений. Я успел буквально вбежать в заказ машины с курсом евро ниже 80р.
Что я получил: компактный универсал Mini Clubman, 306 лс, полный привод, 4 года, и смешные для Германии 38000км пробега. Стоимость покупки: 3.750.000 рублей.
Я не буду писать здесь нюансы покупки, проверки, и тд, здесь лишь про стоимость эксплуатации:)
За год я проехал чуть больше 15 тысяч км по Санкт-Петербургу и окрестностям, включая пару выездов в Карелию, Выборг и тд.
Затраты на топливо. Средний расход - 11 л/100км, 98/100й бензин.
Обслужинваие. Так как авто - не новый, сразу после покупки было заменено масло с фильтром. затем я сделал промежуточную замену масла с фильтрами через 6 тыс.км, а через через 6 - большое ТО с заменой антифриза, тормозной жидкости и свечей. Еще в процессе эксплуатации были заменены передние и задние тормозные колодки - 8 и 13 тысяч рублей. (передние дешевле :D)
Здесь же - услуги шиномонтажа, и три ремонта шин. В первый месяц очень "везло" на шиномотнаж.
Сюда попала пара автомоек, но большой погоды это не играет. "Original Kitaj Auto" - один из лучших профильных сервисов по Мини в городе, но эквайринг что-то подозревает.
В ежегодные траты записываем Каско и ОСАГО:
А еще платные парковки и платные дороги:
Эти траты касаются именно ежегодной и регулярной эксплуатации и обслуживания. Берем калькулятор, и пока что потрачено:
~350 тыс.р. - бензин, страхование, обслуживание и эксплуатация. (Или 23р за 1км).
Но это еще не все траты. Сюда можно добавить аренду в подземном паркинге - 8 тыс.р. Покупка зимней резины:
43200р за 4 колеса (шиномонтаж и хранение посчитано выше)
Этой весной в 4й раз повредив шину, понял, что пора купить новые летние шины, чтобы не ездить на латанных летних шинах, которым пошел пятый год.
Итого - еще 61640р.
Но покупка шин разделяется на весь срок их эксплуатации, что, как я надеюсь, будет больше года, поэтому я вынес их отдельно.
Какие траты были еще: Я всегда езжу на чистом авто, даже зимой стараюсь мыть почаще. В среднем ежемесячно у меня уходит 2-4 тысячи рублей на поддержание чистоты.
Еще после покупки, для придания автомобилю более нового вида, я воспользовался услугами детейлинга, отполировал кузов и сделал керамику. Добавляем к этому мойку радиаторов (их здесь 5) – суммарно еще 45000 рублей.
Считаем теперь в абсолюте, сколько денег скушал этот Миник за год с момента покупки:
350тыс.р. + 149тыс.р (шины, детейлинг) = ~500 тысяч рублей. Сам удивился, какая круглая сумма получилась.
Мойки и аренду паркинга я здесь не учитывал, но это еще примерно 130 тысяч рублей. А также два выезда на трек Игора-Драйв – 9 тыс.р.
Из запланированных крупных трат - к осени пробег машины приблизится к 60 тысячам километров, а это значит, что настанет пора менять масло в коробке передач, муфте полного привода и заднем дифференциале.
1/3
Как вам такие цифры?
Купили бы 3-4 летний премиум из Европы, или нового китайца?
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Дано: пацан 8 лет (рост прим. 135 см) и нежелание отваливать 40к+ за новый вел, в котором всё равно нужно будет что-то менять и переделывать, инструмент, руки и опыт обслуживания собственных велосипедов (шоссе и грэвел).
Причина возникновения желания приобрести новый велосипед - ребёнок стал проезжать уверенно 25 км за раз и ему перестало хватать своего детского односкоростного велика на 18 колёсах.
Основные проблемы подростковых велосипедов, которые представлены сейчас на рынке:
Почти все велосипеды - МТБ (горные).
МТБ идут в комплекте с тяжелыми амортизационными вилками, в которых нет смысла, если ребёнок не занимается кросс-кантри, триалом или дёртом
Тяжёлые колёса
Дешёвая тракторная резина с плохим накатом
Тройник (три звезды на системе шатунов) спереди и каретка под квадрат, что также добавляет веса
Рево-шифтеры, которые неудобные и плохо переключают
После тщательного изучения рынка новых велосипедов, было принято решение искать из б/у вариантов заготовку под проект на авито. В итоге был найден невзрачный подушатанный экземпляр на 24 колёсах и дисковых тормозах за 8.300 руб.
Выглядел вот так и весил примерно 14кг (что прямо очень дофига). Но мне понравилась рама, наличие дисковых тормозов (передний гидравлика) и новая, дорожная резина.
1/5
Было
По итогу дефектовки было принято решение заменить часть деталей в связи с износом и для улучшения/облегчения конструкции.
Вилка
Нашёл ригидную вилку на авито за 5 тыс. руб. Вес - 780 гр. При этом вес стоковой вилки был 2.5 кг. Для сравнения - рама весит 1.78 кг. То есть вилка весила больше рамы.
Старая система была под квадратную каретку и порядком износилась. Новую систему типа hollowtech приобрёл за 3.5 тыс. руб. с доставкой. Длина шатуна 170 мм (как и у стоковой системы). Вес новой системы с кареткой - 876 гр., вес старой - 1308 гр. Разница - 432 гр.
1/2
фото 1: новая система; фото 2: старая система
Подседельный штырь
Он устал, он был ржавый. Взял стоковый алюминиевый штырь оставшийся от шоссе после замены. Выигрыш по весу небольшой, но эстетики добавилось.
1/2
Прочие замены и работы
Заменил рево-шифтер на нормальный комбо-шифтер - 1.7 тыс. руб.
Поставил нейлоновые педали (были в наличии).
Отмыл трансмиссию
Отмыл раму
Заменил цепь - 800 руб.
Выправил 8-ки на колёсах - 1.400 руб.
Обслужил втулки колёс
Настроил тормоза
Настроил трансмиссию
Заменил рулевые чашки/конусы/подшипники - 1.200
Результат
Вес с педалями стал - 11.7 кг, его можно ещё уменьшить на 1.5-2 кг., заменив резину, колёса и седло, но это будет сделано через пару сезонов.
Итого 21.900 руб., в т.ч.:
Велосипед с авито - 8.300
Вилка - 5.000
Система с кареткой - 3.500
Комбо-шифтер (или манетка с тормозом) - 1.700
Цепь - 800
Правка 8-ок - 1.400
Рулевое - 1.200
На данный момент решил пока что оставить прямой руль, а то парень уже хочет как у меня - дроп-бар (или руль-баран), глядишь и до этого дойдём. :)
Хех, почти моя история от 20 мая сего года...Очередное ТО, еду к официалам КИА. Все как обычно, диагностика, фильтры -маслице поменяли, подвеску проверили, фары протерли, колеса попинали. И говорят - у вас колодкам передним уже кирдык, 1мм остался, надо менять. Ну ОК, давайте менять. А дальше - цирк уродов с кордебалетом. В наличии колодок нет, на складе сервиса -нет, да и когда будет, не знаем. И вообще, если будут, то только оригинал за 16.000р (нет, это не на всю машину вкруг, а только передние), и надо заказывать с центрального склада, и привезут через неделю. Сцуууккко... Еду в магазин с шикарной вывеской "Япона-мать, Корея-папа" , спрашиваю про колодки...Нету, говорят, под заказ только, через 3-4 дня, оригинал 14.000 или аналог за 10.000. Ляяяя...Матерюсь, еду на другой конец города, в полуподвальный магазинчик, где пожилой дядька корейской наружности по вин-коду подобрал мне колодки (корейский аналог, не Китай) за 10 минут (я тем временем читал отзывы на производителя). Но самая мякотка в цене...3.000 за комплект. Привез в сервис, мастер сделал хитрую рожу и поставил колодки. Не прокатило, вычеркиваем...
Просмотрел десяток видеороликов в интернете и так не нашел нигде момента в котором описывается нужно ли смазывать эту часть узла. Второй вопрос, чем по вашему лучше смазывать подшипники и другие узлы в самокате. P.s. Не смог почему загрузить видео на пикабу, видимо обьем памяти видео больше разрешенного.
Всем привет, себе приобрел триммер для лица Philips, заметил что на штоке от электродвигателя смазка есть такая белая, подскажите что это за смазка кто знает, или что можно вместо нее ещё использовать аналог?
Может какая нибудь для электроинструмента смазка или подобная. Заранее благодарю.